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听说朗姆酒的吻很甜哦你要尝尝吗?

发布时间:2019-06-21 17:01 来源:未知 编辑:admin

  醉之以酒,醒之以酒,入乎酒内,出乎酒外,不知道古人是不是也带这点沉醉的私心,才把酒入馔。

  你想做一个遁世者,醉不能带你到另一个世界去,倒不如只把宇宙和生命投在一口酒那么多的沉醉里。

  和人间的爱恨情仇对应起来,大醉是一种咬牙,归根结底是“得到”,沉醉是一种原谅,讲的是“放下”。

  醉之以酒,醒之以酒,入乎酒内,出乎酒外,不知道古人是不是也带这点沉醉的私心,才把酒入馔。

  《射雕》里有一个片段,是黄蓉给洪七公做田鸡,先灌酒再烹制,肉不僵硬而味鲜美,吃得洪七公红光满面、赞不绝口。

  我想这是另一层人生智慧,恰如其分的智慧,不在贫瘠和过剩的两极摆动,没有酩酊和不甘,而是在世俗中找到一个平衡点,还多了一层莫可名状的丰厚口感。

  广东人早就将黄酒视为最常用的调味技法,上海人吃醉泥螺,杭州人吃醉虾,也不必多说。

  属于黄酒系统的东西,以浙江的绍兴酒为第一。这里想起关于绍兴那位周作人的笑谈,他是有心吃酒,却没有实力喝多少的一个人,说自己平生恨事之一是不曾进过大酒缸。

  这种贪恋和不舍总归是种遗憾,所以我老是把他想象成一个偏爱醉货的人,也不是没有道理。

  记得他在《知堂谈吃》里写,醉蟹在乡间不易得,腌蟹又没有酒味,假如吃蟹,实在没有什么别的好吃法,只是白煮剥壳蘸姜醋而已,有一种忿忿而不得的可爱。

  在喝酒这件事上,我暂且估计以后也不会感同身受周作人的求而不得,但他关于螃蟹的论断,我却深有体会再丰满的大闸蟹吃多了也会乏味,醉蟹的余味则高明得多。

  从今年夏天开始,我们一直在密谋一款醉蟹大口有福熟醉蟹,沉醉的醉。

  熟醉有别于生醉,顾名思义是先蒸熟,再醉制。蒸熟的蟹肉经过酒醉后,鲜嫩甜滑,膏黄肥腴绵润,带着一点酒香,恰到好处。

  酿酒时,会有专门的师傅走到缸边屈身听,名曰“听酒”。听的是酒起泡时切切嚓嚓的声音,说来有趣,这种声画结合仿佛螃蟹吐沫,别称“蟹煮饭”,倒也应景。

  传统的醉蟹单单只用一味黄酒,酒性虽柔和,口感也温润,但就是少了那点让人一口下去,忍不住咂吧嘴的劲儿。究其原因,是因为黄酒酒体不够丰厚,哪怕用的是老酒,也会被时间打磨掉棱角,香气稍逊。

  大口有福的这款熟醉蟹有威士忌桂花和朗姆酒陈皮两种口味,小宽监制口味、江南名厨调配秘方。

  柴米油盐酱醋茶,西方人不太解茶的风情,却在酒上下足了功夫。英德法意等地区喜欢用威士忌入馔,甚至专门推出威士忌菜单,风味醇厚别具一格。至于朗姆,多用在烘焙和法式料理中,除了让口感变得丰富而富有层次,还会带着一丝若有若无的甜。

  没有浓重的酒味和酱油味,就像汪曾祺笔下的沉醉,是一点也不粗暴的,是极其自然的。

  西方的灵动和东方的中庸在一只蟹里相遇了,宜动宜静的尾韵,有种淡妆浓抹的感人。

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